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中国风沙线（第29页）

出敦煌市，过七里镇之后便进入了一望无际的荒漠戈壁，疾驰80公里后越过一个沙梁，眼前出现一片绿洲，这是南湖乡。

它东靠祁连山尾部的大戈壁，西连白龙堆大沙地，只是凭借着太古老的渥洼池水种草种树，建设成了这个小小的绿洲。

阳关在南湖乡西侧。

翻过一道又一道有的陡峭有的平缓的山梁，荒沙谷地中是一大片版筑遗址，附近有一段高不过2尺的断续的城墙墙基，南北各有烽燧数座，排列一线相隔5里，过墩墩山一直伸向70公里外的玉门关。

这就是古阳关吗？

只有沙的印记、风的印记，风沙把阳关悄悄地淹没了，留下另外一些线条和起伏以及一个散落着汉代碎片的古董滩。

我们常常把时间说成是废墟的制造者，小心翼翼地总想揭开岁月的尘封，其实时间只是从不徬徨地经过而已，它既不带来也不带走世界上的任何物质。

历史在黄沙之下，文字与白骨都是符号。

辉煌的极致便是没落，人创造的辉煌中有多少属于人类对大自然野蛮的掠夺与索取，便有多少新月、链状的沙丘目送人类牵着骆驼跋涉逃亡。

我坐在阳关的一处残缺的烽燧下。

感觉着废墟的温热，因为有日光；感觉着废墟的冷静，因为有月光。

阳关的荒漠唱着光的礼赞。

中国西部的风是粗糙的。

中国西部的光是炽热的。

阳关西望，是一条南北走向的河谷，泉水清澈淙淙有声，载着日光或月光渗透进小米包谷与葡萄中。

这是西头沟滋养了一个林场的一条小沟，光明的沟生命的沟。

跨过西头沟就是青山梁子，紧接着的便是塔克拉玛干大沙漠了。

就在这混沌迷茫的瀚海中，如同阳关一样，楼兰消失了，罗布泊干涸了……

沿着西头沟，在青山梁子的东侧，只见一条条高大壮观的防护林带，象征着三北防护林的骄傲，也是阳关林场的所在地。

场长王江的大手几乎把我握得喘不过气来。

这个身材高大嗓门洪亮的西北汉子说：“我们就住在沙溴边上，祖祖辈辈种树砍树，就为了糊口、让沙漠撵着跑。

没办法了，只好愚公移山。

20多年哪怕饿着肚皮也要种树种草，从十几公里远的地方拉来土在漏水的沙滩上铺出了1000亩地广阳关林场的葡萄已经摘完了。

正在晾制葡萄干。

一个又一个苹果园，在密密的防护林下，挂着鲜红芬芳的果实。

这是沙漠中人造绿洲的典型：从1958年开始日以继夜的治理沙丘，到了1978年开始三北防护林建设时，便有了整体的规划。

防护林不再是星星点点而是连片连网地高扬着绿色的旗帜。

沙漠望而却步了，每年5至7米的移动终被扼止。

林场不失时机地引进葡萄、苹果，大量种植品质优美的李广杏，靠多种经营养活了林子养活了自己。

1993年人均收入1200元。

谁说“西出阳关无故人”

呢？我气喘嘘嘘地跟着王江从一个果园走到另一片农田。

他遗憾地摊开双手：“在我这林场，想请你看看明沙已经很困难了，不过一踏上青山梁子我的心就发颤，沙漠实在是太大了，风沙线实在是太张狂了，心里永远不落底的还是林子太少，活一天种一天，给子孙留下树荫不比什么都强？”

王江一定要我再上一次青山梁子，上最髙的那个山头。

是的，我看见了，就在脚下就在眼前铺阵的库姆塔格沙漠，往拽便是已经消失的罗布泊?然后是死亡之海塔克拉玛干沙漠，再往西就是三北防护林的最两端乌孜别里山了。

那是一种怎样的连接呢？大漠连着大漠，戈壁接着戈壁。

视野之外，我哪能看得见？我只能想象，用每一根神经去感觉。

乌孜别里山口似乎是隐伏着无穷无尽的西北风的山口、一路浩浩荡荡地刮将过来与沙尘汇合可以席卷半个中国。

三北防护林的建设者们则正在并继续沿着库姆塔格、塔克拉玛干沙漠的边缘，沿着塔里木河，把绿色一直种到喀什，给乌孜别里山口送去温情。

从青山梁子东北望。